Подкормка роз


подкормка роз удобрения гумус навоз


 В популярной литературе о выращивании роз и на форумах можно встретить много разнообразных сложных схем подкормки. И вроде бы всё там обосновано теоретически- например, во время бутонизации нужен фосфор, осенью для вызревания побегов нужен калий, весной- азот. Но никто не пишет, что должна быть определённая оптимальная концентрация этих элементов, как и других, а избыточные дозы просто вредны. То есть, подкормка реально нужна тогда, когда содержание некоторых элементов питания ниже нормы. Если в совете по подкормке не упоминается кислотность почвы, её состав и качество поливной воды, дальше можно не читать. В серьёзных хозяйствах регулярно делают анализ почвы и воды, и по его результатам составляют схему подкормки. Поэтому, любая схема подкормки привязана к конкретному составу почвы и воды, и бездумно применять её на своём участке неправильно, иногда можно нанести вред. В любительских условиях никто, конечно, анализов не делает, хотя неплохо бы сделать хотя бы анализ на кислотность при освоении нового участка и внести требуемую дозу извести или мела (или наоборот, подкислить почву). Ну и потом раз в несколько лет повторять, кислотность меняется со временем. В хорошо подготовленной почве содержится много гумуса, он постепенно разлагается, высвобождая нужные растениям элементы питания. И лучший способ подкормки- регулярное пополнение почвы гумусом, чтобы компенсировать его естественную убыль, в сочетании с подкормками минеральными удобрениями. Сделать это можно, внося под посадки каждый год торфо- навозный компост или другую органику, например скошенную траву. Такой подход наиболее правильный в любительских условиях. Если применять только минеральные удобрения, со временем весь гумус разложится и почва превратится в сбитую воздухонепроницаемую массу, цветение ослабнет. Подкормки азотом снижают устойчивость к заморозкам, поэтому нужно не спешить и начинать подкармливать тогда, когда минует угроза заморозков.
 Очень удобно применять полностью растворимые комплексные удобрения с микроэлементами. Но нужно смотреть состав, часто готовые удобрения содержат неподходящие для роз формы. Азот должен быть в нитратной форме и немного в аммиачной. Чистую аммиачную селитру и мочевину под розы не применяют.

 Известно, что максимальная концентрация питательных солей для роз в почвенном растворе 2-3 грамма на литр, больше считается вредным. Что- то в почве есть и до подкормки, поэтому, чтобы не навредить, 10- 15 грамм удобрения, содержащего основные элементы питания растворяем в 10 литрах воды и вносим на 1 квадратный метр розария. На слабо кислых и нейтральных почвах удобнее использовать удобрения, не подкисляющие почву ещё больше и не содержащие балласта, например кальциевую и калийную селитру, монофосфат калия, нитрат или сульфат магния. 
 Следует помнить, что избыточными подкормками можно принести больше вреда, чем пользы. Иногда потом бывает очень трудно, а зачастую и невозможно по внешнему виду определить, избыток какого элемента угнетает рост роз. Например, хлороз может быть вызван недостатком в растении железа , которого в почве содержится достаточно, но в корни оно не всасывается из- за избытка фосфора.  Анализ почвы, конечно, решит вопрос, но лучше до этого не доводить.
 Гранулированные удобрения , как правило, вносят под перекопку, для подкормок их не очень удобно применять, многие из них плохо растворяются и гранулы лежат в верхнем слое почвы, не принося особой пользы. Раствор же проникает на большую глубину.
Для многих подкормки превращаются в некую алхимию- из чисто умозрительных соображений, советов на форумах комбинируются различные свои способы . Такой метод проб и ошибок редко приводит к успеху. Почвы у всех очень разные- от голого песка до тяжёлой глины, и, главное,  изучение своей почвы и доведение её состава и структуры до нужного качества, а потом уже подкормки. Все мы , по сути, подкармливаем розы неправильно, если не знаем кислотность, состав почвы , состав воды и научно обоснованные потребности роз в питании, но от явных неудач нас частично спасает буферная способность почв и их промывка весной талыми водами и дождями летом, да и трудно быстро испортить большой объём почвы, но некоторым путём упорной работы это удаётся.

Подкармливать розы лучше раствором с нужным соотношением всех элементов питания, чем поочерёдно разными элементами. Исходная точка рассуждений- это то, что в среднем наши почвы достаточно далеки от оптимального содержания питательных веществ. подкармливать надо. Чтобы дать всё-таки конкретный совет, просмотрел Кристалоны.
Для роз наиболее близкий состав имеет
Кристалон белый (NPK 15-5-30+3+micro), (хорошо подходит на суглинистых и глинистых почвах с оптимальной кислотностью, 6- 6.5). Чуть похуже Кристалон голубой (лучше подходит на слегка щелочных почвах, ph больше 7), но тоже вполне можно применять.
Растворяем 1 грамм на литр и  подкармливаем.
Можно часто, раз в неделю смело, концентрация небольшая (ближе к минимальным из обычно используемых).

Если более точно рассчитать, да ещё и с учётом среднего состава воды из скважин в Беларуси (в ней есть довольно много кальция и магния), получим такой рецепт:
Кристалон белый  6,5 грамм на 10 литров
Нитрат кальция  2,1 грамма на 10 литров
Нитрат магния  0,57 грамм на 10 литров
(Этот состав более пригоден на лёгких почвах, песчаных и лёгких суглинках.)
Гидрокарбонаты в поливной воде (из скважины) нейтрализуем серной кислотой, примерно 6 миллилитров на 100 литров для среднего состава воды , на практике добавляем понемногу кислоту в готовый раствор для полива и контролируем кислотность, целевая ph=5,6-5,7. Если вода дождевая, просто проверяем кислотность. 
   С августа подкормки прекращаем.
 Это сейчас называется модным словом фертигация- внесение удобрений вместе с поливом. Для растения полезнее, когда всё время под корень поступает раствор с близкой к оптимальной концентрацией питательных веществ, чем постоянные дисбалансы, когда подсыпают то одно то другое в непонятных пропорциях. Но подробно об этом возможно будет отдельный цикл статей. Если кто увлекается внекорневыми подкормками, то этот раствор вполне можно использовать. 
Воду  лучше использовать дождевую для поливов и подкормок, из скважин обычно слегка щелочная и минерализованная, что нехорошо. Вообще неплохо собирать дождевую воду и использовать только её, или разбавлять ей воду из скважины. Хотя и из скважин у нас не такая уж и плохая, если учитывать её состав при расчётах и нейтрализовывать гидрокарбонаты, вполне подходит.
Ещё из готовых смесей Valagro мастер 15.5.30+2+микро можно использовать.
Не забываем проверять кислотность почвы хотя бы раз в год. Поддерживаем PH=6-6.5.
Точнее и дешевле можно самому смесь сделать из простых солей, но нужно рассчитывать в специальной программе.

Совет использовать эти два удобрения не моя выдумка, при выборе сравнивал их состав с профессиональными рекомендациями по подкормке роз в грунте. Расхождения в допустимых пределах.   Подкормки лучше делать после  дождей, которые вымывают питательные вещества. По перекорму проблем обычно не должно быть, разве в случае проблемной почвы. Мы ведь будем подкармливать фактически три месяца в году, май, июнь и июль, потом дождями вымоет излишки, если они будут.
Для контроля за концентрацией солей в почве можно использовать маленький чудесный приборчик, но это будет другая сказка.
 При возможности можно раз в несколько лет делать анализ, какой- либо элемент иногда может накапливаться.
Здесь предлагается всё время подкармливать раствором одного состава и прекращать подкормки в августе. В профессиональной литературе подразумевается некоторая коррекция по элементам в зависимости от фазы роста, но она незначительная, делается для того, чтобы выжать из культуры максимум прибыли и без регулярных анализов не имеет смысла, тем более в любительских условиях. 
Отдельно затрону тему подготовки роз к зимовке путём специфических подкормок осенью и разнообразных осенних внекорневых обработок, которыми некоторые увлекаются. Никаких реальных исследований на эту тему мне не попадалось (таких, чтобы была контрольная группа, многолетние наблюдения, статистика на большом количестве). Я ничего такого не делаю, просто прекращаю подкормки и при правильном укрытии всё бывает хорошо.

 Ну и весы желательно иметь, в Китае можно долларов за пять заказать электронные весы, чтобы не отмерять чайными ложками.


Весы для удобрений под розы Минск


Упомянутые выше удобрения содержат микроэлементы, но железо в них находится в форме, которая при ph больше 6 распадается и становится недоступной. Поэтому, если почва имеет кислотность (PH) больше 6, нужно применять внекорневые подкормки железом (в составе готового набора микроэлементов или отдельно в виде хелатов). Или при подкормке добавлять в раствор препарат железа в стойкой форме, типа Феррилен или Tenso iron. Недостаток железа сразу виден на почвах с ph больше 7.5 : светлые желтоватые листья, медленный рост, меньшая высота куста.


Кислотность почв для роз влияние на развитие ph

Внекорневые подкормки можно использовать в таких случаях как скорую помощь, но нужно исправлять причину.

Кислотность определяется по водной вытяжке (актуальная кислотность), т.к вообще-то методов много. Более детально про измерение ph. 

Вообще профессиональный подход такой:
1. Анализ поливной воды.
2. Анализ почвы.
3. Поиск подходящего рецепта ( в зависимости от целей выращивания).
4. Расчёт состава для подкормки в специальной программе.
5. Подкормки и периодический анализ почвы, чтобы выявить дисбаланс питательных веществ и скорректировать подкормку.

Но в любительских целях вполне достаточно будет того способа, который я описал.