Подкормка роз


подкормка роз удобрения гумус навоз


 В популярной литературе о выращивании роз и на форумах можно встретить много разнообразных сложных схем подкормки. И вроде бы всё там обосновано теоретически- например, во время бутонизации нужен фосфор, осенью для вызревания побегов нужен калий, весной- азот. Но никто не пишет, что должна быть определённая оптимальная концентрация этих элементов, как и других, а избыточные дозы просто вредны. То есть, подкормка реально нужна тогда, когда содержание некоторых элементов питания ниже нормы. Если в совете по подкормке не упоминается кислотность почвы, её состав и качество поливной воды, дальше можно не читать. В серьёзных хозяйствах регулярно делают анализ почвы и воды, и по его результатам составляют схему подкормки. Поэтому, любая схема подкормки привязана к конкретному составу почвы и воды, и бездумно применять её на своём участке неправильно, иногда можно нанести вред. В любительских условиях никто, конечно, анализов не делает, хотя неплохо бы сделать хотя бы анализ на кислотность при освоении нового участка и внести требуемую дозу извести или мела (или наоборот, подкислить почву). Ну и потом раз в несколько лет повторять, кислотность меняется со временем. В хорошо подготовленной почве содержится много гумуса, он постепенно разлагается, высвобождая нужные растениям элементы питания. И лучший способ подкормки- регулярное пополнение почвы гумусом, чтобы компенсировать его естественную убыль, в сочетании с подкормками минеральными удобрениями. Сделать это можно, внося под посадки каждый год торфо- навозный компост или другую органику, например скошенную траву. Такой подход наиболее правильный в любительских условиях. Если применять только минеральные удобрения, со временем весь гумус разложится и почва превратится в сбитую воздухонепроницаемую массу, цветение ослабнет. Подкормки азотом снижают устойчивость к заморозкам, поэтому нужно не спешить и начинать подкармливать тогда, когда минует угроза заморозков.
 Очень удобно применять полностью растворимые комплексные удобрения с микроэлементами. Но нужно смотреть состав, часто готовые удобрения содержат неподходящие для роз формы. Азот должен быть в нитратной форме и немного в аммиачной. Чистую аммиачную селитру и мочевину под розы не применяют.

 Известно, что максимальная концентрация питательных солей в растворе 2-3 грамма на литр, больше считается вредным. Что- то в почве есть и до подкормки, поэтому, чтобы не навредить, 10- 15 грамм удобрения, содержащего основные элементы питания растворяем в 10 литрах воды и вносим на 1 квадратный метр розария. На слабо кислых и нейтральных почвах удобнее использовать удобрения, не подкисляющие почву ещё больше и не содержащие балласта, например кальциевую и калийную селитру, монофосфат калия, нитрат или сульфат магния. По хорошему, нужно приготовить свою смесь из этих веществ, но конкретный состав пока не дам, тестирую, да и нельзя его дать, не зная кислотности Вашей почвы и состава поливочной воды, как минимум. Эти советы общего плана, всё очень зависит от типа почвы. 
 Следует помнить, что избыточными подкормками можно принести больше вреда, чем пользы. Иногда потом бывает очень трудно, а зачастую и невозможно по внешнему виду определить, избыток какого элемента угнетает рост роз. Например, хлороз может быть вызван недостатком в растении железа , которого в почве содержится достаточно, но в корни оно не всасывается из- за избытка фосфора.  Анализ почвы, конечно, решит вопрос, но лучше до этого не доводить.
 Гранулированные удобрения , как правило, вносят под перекопку, для подкормок их не очень удобно применять, многие из них плохо растворяются и гранулы лежат в верхнем слое почвы, не принося особой пользы. Раствор же проникает на большую глубину.
Для многих подкормки превращаются в некую алхимию- из чисто умозрительных соображений комбинируются различные способы и советы. Такой метод проб и ошибок редко приводит к успеху. Почвы у всех очень разные- от голого песка до тяжёлой глины, и, главное,  изучение своей почвы и доведение её состава и структуры до нужного качества, а потом уже подкормки. Все мы , по сути, подкармливаем розы неправильно, если не знаем кислотность, состав почвы и состав воды, но от явных неудач нас частично спасает буферная способность почв и их промывка весной талыми водами и дождями летом, да и трудно быстро испортить большой объём почвы, но некоторым путём упорной работы это удаётся.

Подкармливать розы лучше раствором с нужным соотношением всех элементов питания, чем поочерёдно разными элементами. Чтобы дать всё-таки конкретный совет, просмотрел Кристалоны.
Для роз наиболее близкий состав имеет Кристалон белый (NPK 15-5-30+3+micro), (хорошо подходит на почвах с оптимальной кислотностью, 6- 6.5). Чуть похуже Кристалон голубой (лучше подходит на слегка щелочных почвах, ph больше 7), но тоже вполне можно применять. Растворяем 1 грамм на литр и  подкармливаем. Можно часто, раз в неделю смело, концентрация небольшая (но и немаленькая, обычно более 2 в приличных местах не используют).  По весне можно добавлять 0,3 грамма на литр кальциевой селитры. С августа подкормки прекращаем. Это сейчас называется модным словом фертигация- внесение удобрений вместе с поливом. Для растения полезнее, когда всё время под корень поступает раствор с близкой к оптимальной концентрацией питательных веществ, чем постоянные дисбалансы, когда подсыпают то одно то другое в непонятных пропорциях. Но подробно об этом возможно будет отдельный цикл статей. Если кто увлекается внекорневыми подкормками, то этот раствор вполне можно использовать. Только воду надо брать дождевую.
Воду вообще лучше использовать дождевую для поливов и подкормок, из скважин обычно слегка щелочная и минерализованная, что нехорошо. Вообще неплохо собирать дождевую воду и использовать только её, или разбавлять ей воду из скважины.
Ещё Valagro мастер 15.5.30+2+микро можно использовать.
Точнее и дешевле можно самому смесь сделать из простых солей, но нужно рассчитывать в специальной программе.

Совет использовать эти два удобрения не моя выдумка, при выборе сравнивал их состав с профессиональными рекомендациями по подкормке роз в грунте. Расхождения в допустимых пределах, азота маловато, можно по 0,3 грамма кальциевой селитры добавлять на литр. Примерно так и я подкармливаю, только делается коррекция на состав почвы и поливной воды. Подкормки лучше делать после  дождей, которые вымывают питательные вещества. Хотя бы раз в год нужно замерять кислотность почвы, обычно она меняется, нужно корректировать. По перекорму проблем обычно не должно быть, разве в случае проблемной почвы.
Для контроля за концентрацией солей в почве можно использовать маленький чудесный приборчик, но это будет другая сказка.
 При возможности можно раз в несколько лет делать анализ, какой- либо элемент иногда может накапливаться.
Здесь предлагается всё время подкармливать раствором одного состава и прекращать подкормки в августе. В профессиональной литературе подразумевается некоторая коррекция по элементам в зависимости от фазы роста, но она незначительная, делается для того, чтобы выжать из культуры максимум прибыли и без регулярных анализов не имеет смысла. 
Отдельно затрону тему подготовки роз к зимовке путём специфических подкормок осенью и разнообразных осенних внекорневых обработок, которыми некоторые увлекаются. Никаких реальных исследований на эту тему мне не попадалось (таких, чтобы была контрольная группа, многолетние наблюдения, статистика на большом количестве). Я ничего такого не делаю, просто прекращаю подкормки и при правильном укрытии всё бывает хорошо.

 Ну и весы желательно иметь, в Китае можно долларов за пять заказать электронные весы, чтобы не отмерять чайными ложками.


Весы для удобрений под розы Минск


Упомянутые удобрения содержат микроэлементы, но железо в них находится в форме, которая при ph больше 6 распадается и становится недоступной. Поэтому, если почва имеет кислотность больше 6, нужно применять внекорневые подкормки железом (в составе готового набора микроэлементов или отдельно в виде хелатов). Или при подкормке добавлять в раствор препарат железа в стойкой форме, типа Феррилен или Tenso iron. Недостаток железа сразу виден на почвах с ph больше 7.5 : светлые желтоватые листья, медленный рост, меньшая высота куста.


Кислотность почв для роз влияние на развитие ph

Внекорневые подкормки можно использовать в таких случаях как скорую помощь, но нужно исправлять причину.

Кислотность определяется по водной вытяжке (актуальная кислотность), т.к вообще-то методов много. Более детально про измерение ph. 

Вообще профессиональный подход такой:
1. Анализ поливной воды.
2. Анализ почвы.
3. Поиск подходящего рецепта ( в зависимости от целей выращивания).
4. Расчёт состава для подкормки в специальной программе.
5. Подкормки и периодический анализ почвы, чтобы выявить дисбаланс питательных веществ и скорректировать подкормку.

Но в любительских целях вполне достаточно будет того способа, который я описал.