Посадка роз


посадка роз состав почвы удобрение яма


Корень у роз уходит глубоко, когда выкапываешь старую розу, видно, что разветвлятся он начинает на глубине сантиметров сорок. Как справедливо пишут во всех книгах о розах, они любят плодородную рыхлую суглинистую почву глубиной 40-60 см. Прочитав это, большинство людей тут же забывают эту рекомендацию, и при посадке ограничиваются тем, что выкапывают небольшую ямку, добавляют пару горстей компоста и высаживают розу. Потом начинаются жалобы на тему : розы в Белоруссии не растут, за ними нужен особый уход, у меня рука не счастливая и т.п. Плохой состав почвы и отсутствие рыхлости невозможно компенсировать никакими подкормками в дальнейшем. Перед закладкой розария нужно сначала выяснить, какая почва на месте посадки, ведь её состав может очень сильно меняться в пределах участка. Для этого выкапываем яму глубиной 60-70 см. и смотрим состав и расположение слоёв почвы. Хорошо, если почва на всю глубину достаточно рыхлая, тёмного цвета, но это бывает редко, обычно на старых деревенских огородах, где годами регулярно вносили много навоза. Обычно мы имеем плодородный слой глубиной 10-15 см, а ниже или тяжёлую глину, или песок. Такие почвы нужно улучшать. В случае тяжёлой глины нам нужно создать рыхлую структуру почвы и увеличить содержание гумуса. Обычно нужно уменьшить кислотность, хотя розы выносят некоторую кислотность. Песок , обычно добавляемый в почву, не увеличивает рыхлость и воздухопроницаемость. Чтобы улучшить почву с помощью навоза нужно вносить очень большие дозы несколько лет, ведь после разложения навоза в гумус переходит не более 2-3 процентов от веса. Лучше использовать компост и верховой торф. Если почва на глубине песчаная, вносим тот же торф плюс суглинок для удержания влаги. Отличные результаты даёт внесение перлита, но тут всё упирается в стоимость. Если требуется посадить не много роз, нужно под каждую подготовить посадочную яму. Яму нужно не полениться сделать глубиной сантиметров 70, шириной примерно 50 на 50 см. Это конечно по максимуму, в зависимости от сил и средств можно немного уменьшить, но общий подход такой- если мы планируем посадить сорт сильнорослый, то и яму нужно сделать побольше. На очень плохой почве обещаные , к примеру , в описании сорта 2 метра высоты можно и не получить. Верхний плодородный слой отбрасываем отдельно и используем при подготовке смеси, то что глубже, а это или тяжёлая глина, или песок, не используем. Для заполнения ямы готовим смесь такого состава: примерно 70% плодородного суглинка(если нет на своём участке, можно взять на деревенском поле, там где почернее и порыхлее), 30% раскисленного верхового торфа (грунт типа Двина, или какая- либо готовая смесь для роз), горсть доломитовой муки или золы, 20-30 грамм комплексного удобрения. Всё это перемешиваем, засыпаем в яму и поливаем. Через некоторое время, лучше на следующий день, когда почва осядет, можно высаживать розы. Подождать имеет смысл потому, что почва усаживается довольно сильно, и в результате может оказаться, что роза посажена слишком глубоко. Всякие органические вещества, типа опилок, веток, свежего навоза лучше не применять, начинается гниль и вырастают грибы типа шампиньонов. Розы высаживаем так, чтобы место прививки было заглублено примерно сантиметров на пять. По поводу глубины посадки можно встретить разные советы- или не заглублять совсем, или закапывать на 15 сантиметров. Когда рекомендуют сажать глубоко, имеется в виду некая страховка от вымерзания при плохом укрытии. Но такой способ экономить на укрытии, при котором все побеги каждый год обмерзает до земли и заново отрастают от прививки, приводит к превращению розы в заморыш, который и не живёт, и не умирает.  Когда советуют не заглублять, наверное тоже что-то имеют в виду. В каждом способе посадки есть плюсы и минусы. Если прививка высоко над землёй, на свету пробуждаются спящие почки шиповника, активнее растёт поросль. Если сажать глубоко, больше риск загнивания побегов у основания. Опыт показывает, что на силу роста куста глубина посадки сильно не влияет, поэтому обычно рекомендуют сантиметров пять. Когда садим саженцы, полученные методом зимней прививки, то не забываем снять изоленту. Корень у них в контейнере обычно сильно переплетён, поэтому ничего расправлять там не надо. Место прививки тоже заглубляем, но сразу не засыпаем, лучше это сделать осенью. Не забывайте, что саженцы с зелёными листьями нужно несколько дней закаливать в тени, приучать к ветру и солнечному ультрафиолету, и только потом высаживать на постоянное место, лучше в пасмурную погоду. Саженцы, приобретённые осенью в контейнерах, высаживаем в яму, заправленную торфом, минеральные подкормки не применяем. Ком земли не разрушаем. Не нужно боятся осенней посадки, саженцы молодые, и при правильном укрытии перезимовывают на сто процентов. За осень розы хорошо укореняются и в следующем сезоне образуют мощный куст, перегоняя в росте двухлетние саженцы, посаженные весной.
Если планируется заложить розарий на несколько десятков роз, то для облегчения работы можно применить механизацию. На выделенный участок вносим половину торфа и удобрений и обрабатываем мотокультиватором на возможно большую глубину. Затем эту почву выбрасываем за пределы участка. В образовавшуюся траншею вносим вторую половину торфа и удобрений и опять проходим культиватором. Затем перебрасываем назад вынутую ранее почву. Это значительно облегчает работу, и при посадке мы уже не привязаны к конкретным местам, и на следующий сезон проще досаживать розы, если сразу нет возможности посадить то , что запланировано.