Посадка роз


посадка роз состав почвы удобрение яма


Корень у роз уходит глубоко, когда выкапываешь старую розу, видно, что разветвлятся он начинает на глубине сантиметров сорок. Как справедливо пишут во всех книгах о розах, они любят плодородную рыхлую суглинистую почву глубиной 40-60 см. Прочитав это, большинство людей тут же забывают эту рекомендацию, и при посадке ограничиваются тем, что выкапывают небольшую ямку, добавляют пару горстей компоста и высаживают розу. Потом начинаются жалобы на тему : розы в Белоруссии не растут, за ними нужен особый уход, у меня рука не счастливая и т.п. Плохой состав почвы и отсутствие рыхлости невозможно компенсировать никакими подкормками в дальнейшем. Перед закладкой розария нужно сначала выяснить, какая почва на месте посадки, ведь её состав может очень сильно меняться в пределах участка. Для этого выкапываем яму глубиной 60-70 см. и смотрим состав и расположение слоёв почвы. Хорошо, если почва на всю глубину достаточно рыхлая, тёмного цвета, но это бывает редко, обычно на старых деревенских огородах, где годами регулярно вносили много навоза. Обычно мы имеем плодородный слой глубиной 10-15 см, а ниже или тяжёлую глину, или песок. Такие почвы нужно улучшать. В случае тяжёлой глины нам нужно создать рыхлую структуру почвы и увеличить содержание гумуса. Для развития корней нужен кислород, если почва сбитая , корни не будут нормально развиваться. Очень важно измерить и создать нужную кислотность (ph), оптимальное значение ph=6-6,5 (слабая кислотность). Терпимо ph 5.5-7. Если кислотность сильно выходит за эти рамки, розы будут расти слабо, как их не подкармливай. Только не нужно определять кислотность по наличию тех или иных сорняков на участке и прочими дедовскими методами, можно заизвестковать почву вусмерть, а сорняки будут по прежнему расти. Сейчас можно недорого заказать в Китае карманный ph- метр (ищем по запросу "ph метр" на али), методика несложная, определяем ph водной вытяжки по ГОСТ 26423-85
Методика по ГОСТ 27753.2-88

ph метр розы почва Минск кислотность

В Гостах много всего умного написано, но суть простая: прибор должен быть откалиброван, для этого есть пакетики (калибровка зависит от конкретной модели прибора), для измерения ph берём 30 грамм сухой почвы (сушим тонким слоем на солнце 2-3 часа), разбавляем 150 мл дистиллированой воды (есть на любой заправке), перемешиваем 3 минуты, через 5 минут измеряем ph. Пробы обрабатываем сразу, со временем они портятся. Потом в отдельной статье напишу более детально. Процедура простая, но может сэкономить немало сил, если у вас почва сильно выбивается за оптимальные рамки кислотности, можно годами выяснять, почему розы не растут  и подбирать способы подкормки, но расти розы не будут хорошо.
 Если ph больше 6,5, этом случае нужно добавлять нераскисленый верховой торф и компост и не использовать никакого мела и золы. Если почва сильно щелочная, можно добавлять серу, но она действует медленно. Лучше добавлять понемногу раз в месяц и замерять кислотность до тех пор, пока не достигнет нужной.
 Если кислотность ниже ph=5.5, нужно вносить мел или доломитку.  Лучше сразу приготовить почву с нужным ph, потом очень трудно изменить. Если есть возможность, можно заготовить почву в куче за несколько месяцев до посадки, перед посадкой проверить и подправить ph. Имея прибор и желание экспериментировать, можно со временем подобрать подход к своей почве, приведя её состав к оптимальному. И для выращивания многих других растений важно знать ph, для голубики или рододендронов например. Подробнее будет отдельная статья.


Кислотность почвы и рост роз влияние ph

 Здесь два листа одного сорта розы, растущих в разных местах. Подкормки и уход одинаковые. Справа виден хлороз от недостатка железа из-за высокого ph, и размер из-за этого меньше. Может быть и ещё что-нибудь плохо усваивается кроме железа. 

Важна воздухопроницаемость почвы, без кислорода корни не растут. Чтобы улучшить почву с помощью навоза нужно вносить очень большие дозы несколько лет, ведь после разложения навоза в гумус переходит не более 2-3 процентов от веса. Лучше использовать компост и верховой торф. Если почва на глубине песчаная, вносим тот же торф плюс суглинок для удержания влаги. Если требуется посадить не много роз, нужно под каждую подготовить посадочную яму. Яму нужно не полениться сделать глубиной сантиметров 70, шириной примерно 50 на 50 см. Это конечно по максимуму, в зависимости от сил и средств можно немного уменьшить, но общий подход такой- если мы планируем посадить сорт сильнорослый, то и яму нужно сделать побольше. На очень плохой почве обещаные , к примеру , в описании сорта 2 метра высоты можно и не получить. Верхний плодородный слой отбрасываем отдельно и используем при подготовке смеси, то что глубже, а это или тяжёлая глина, или песок, не используем. Для заполнения ямы готовим смесь такого состава: примерно 70% плодородного суглинка(если нет на своём участке, можно взять на деревенском поле, там где почернее и порыхлее), 30%  верхового торфа (грунт типа Двина, или какая- либо готовая смесь для роз). Мел или доломитку добавляем при необходимости, зависит от кислотности почвы.  Всё это перемешиваем, засыпаем в яму и поливаем. По поводу заправки ямы минеральными удобрениями есть разные подходы, лучше всего внести полный набор удобрений и микроэлементов при подготовке почвы по результатам анализа, чтобы сразу создать оптимальное соотношение питательных веществ. Если сыпать горстями на глаз, можно создать проблемы.
 Через некоторое время, лучше на следующий день или позже, когда почва осядет, можно высаживать розы. Подождать имеет смысл потому, что почва усаживается довольно сильно, и в результате может оказаться, что роза посажена слишком глубоко. Всякие органические вещества, типа опилок, веток, свежего навоза лучше не применять, начинается гниль и вырастают грибы типа шампиньонов. Розы высаживаем так, чтобы место прививки было заглублено примерно сантиметров на пять. По поводу глубины посадки можно встретить разные советы- или не заглублять совсем, или закапывать на 15 сантиметров. Когда рекомендуют сажать глубоко, имеется в виду некая страховка от вымерзания при плохом укрытии. Но такой способ экономить на укрытии, при котором все побеги каждый год обмерзает до земли и заново отрастают от прививки, приводит к превращению розы в заморыш, который и не живёт, и не умирает.  Когда советуют не заглублять, наверное тоже что-то имеют в виду. В каждом способе посадки есть плюсы и минусы. Если прививка высоко над землёй, на свету пробуждаются спящие почки шиповника, активнее растёт поросль. Если сажать глубоко, больше риск загнивания побегов у основания. Опыт показывает, что на силу роста куста глубина посадки сильно не влияет, поэтому обычно рекомендуют сантиметров пять. Когда садим саженцы, полученные методом зимней прививки, то не забываем снять изоленту. Корень у них в контейнере обычно сильно переплетён, поэтому ничего расправлять там не надо. Место прививки тоже заглубляем, но сразу не засыпаем, лучше это сделать осенью. Не забывайте, что саженцы с зелёными листьями нужно несколько дней закаливать в тени, приучать к ветру и солнечному ультрафиолету, и только потом высаживать на постоянное место, лучше в пасмурную погоду. Саженцы, приобретённые осенью в контейнерах, высаживаем в яму, заправленную торфом, минеральные подкормки не применяем. Ком земли не разрушаем. Не нужно боятся осенней посадки, саженцы молодые, и при правильном укрытии перезимовывают на сто процентов. За осень розы хорошо укореняются и в следующем сезоне образуют мощный куст, перегоняя в росте двухлетние саженцы, посаженные весной.
Если планируется заложить розарий на несколько десятков роз, то для облегчения работы можно применить механизацию. На выделенный участок вносим половину торфа и удобрений и обрабатываем мотокультиватором на возможно большую глубину. Затем эту почву выбрасываем за пределы участка. В образовавшуюся траншею вносим вторую половину торфа и удобрений и опять проходим культиватором. Затем перебрасываем назад вынутую ранее почву. Это значительно облегчает работу, и при посадке мы уже не привязаны к конкретным местам, и на следующий сезон проще досаживать розы, если сразу нет возможности посадить то , что запланировано.