Подкормка роз


подкормка роз удобрения гумус навоз



Большинство советов по подкормке роз взяты из литературы советского периода, ориентированной на промышленное выращивание роз в теплицах или питомниках. Дозы удобрений там были подобраны для получения максимальной урожайности в контролируемых условиях, при широком использовании средств защиты растений. При этом, в первоисточниках всегда оговаривалось, что их система подкормки разработана под конкретную почву или субстрат. Авторы популярных книг о розах этот момент, как правило, не учитывают, и свои советы преподносят как догмы. При выращивании роз для красоты на своём участке, когда невозможно поддерживать ни оптимальную температуру, ни влажность, трудно достать современные химикаты, обильные подкормки только вредны. Вы ведь скорее всего не ставите задачу получить максимум срезки с 1 кв.м, а хотите, чтобы ваши растения были здоровыми и хорошо перезимовывали. Частое и обильное внесение удобрений приводит к бурному росту, но одновременно бурно развиваются грибковые болезни, побеги плохо вызревают , и, как следствие, плохо зимуют. В популярной литературе о выращивании роз можно встретить много разнообразных сложных схем подкормки. И вроде бы всё там обосновано теоретически- например, во время бутонизации нужен фосфор, осенью для вызревания побегов нужен калий, весной- азот. Но никто не пишет, что должна быть определённая оптимальная концентрация этих элементов, как и других, а избыточные дозы просто вредны. То есть, подкормка реально нужна тогда, когда содержание некоторых элементов питания ниже нормы. В серьёзных хозяйствах регулярно делают анализ почвы, и по его результатам составляют схему подкормки. Поэтому, любая схема подкормки привязана к конкретному составу почвы, и бездумно применять её на своём участке неправильно, иногда можно нанести вред. В любительских условиях никто, конечно, анализов не делает, хотя неплохо бы сделать хотя бы анализ на кислотность при освоении нового участка и внести требуемую дозу извести или мела. В хорошо подготовленной почве содержится много гумуса, он постепенно разлагается, высвобождая нужные растениям элементы питания. И лучший способ подкормки- регулярное пополнение почвы гумусом, чтобы компенсировать его естественную убыль. Сделать это можно, внося под посадки каждый год торфо- навозный компост или другую органику, например скошенную траву. Такой подход наиболее правильный в любительских условиях. Если применять только минеральные удобрения, со временем весь гумус разложится и почва превратится в сбитую воздухонепроницаемую массу, цветение ослабнет. Известно, что розы можно выращивать на грунте, вообще не содержащем никаких питательных веществ- например, на перлите или минеральной вате, что и делают в современных теплицах. Всё питание поступает с поливочной водой, но в этом случае нужно иметь лабораторию и постоянно отслеживать содержание нужных веществ. Никто, конечно, в своём саду по такому пути не пойдёт. Единственно правильный путь- это создать плодородную почву и поддерживать её плодородие. Органические вещества почвы медленно разлагаются, высвобождая нужные растениям вещества. Подкормки минеральными удобрениями нужны весной, когда растения бурно наращивают зелёную массу, а содержание некоторых легко растворимых элементов питания уменьшается, потому что они вымываются водой от таяния снега. Но тут нужно учитывать, что подкормки азотом снижают устойчивость к заморозкам, поэтому нужно не спешить и начинать подкармливать тогда, когда минует угроза заморозков.
При правильно подготовленной посадочной яме (о чём в отдельной статье), я по своему опыту могу посоветовать две подкормки- первая в начале мая, вторая после первого цветения. Очень удобно применять полностью растворимые комплексные удобрения с микроэлементами. Я использовал Кемира Люкс (в пакетах по 100гр. красного цвета), на мой взгляд у него подходящее для роз соотношение элементов питания.  Столовую ложку удобрения растворяем в 10 литрах воды и вносим на 1 квадратный метр розария. Можно подобрать и другое растворимое удобрение с примерно равным соотношением азота, фосфора и калия, плюс магний и микроэлементы. Последние годы применяю Кристалон или Leafgrip.
 Гранулированные удобрения , как правило, вносят под перекопку, для подкормок их не очень удобно применять, многие из них плохо растворяются и гранулы лежат в верхнем слое почвы, не принося особой пользы. Раствор же проникает на большую глубину.
Для многих подкормки превращаются в некую алхимию- из чисто умозрительных соображений комбинируются различные способы и советы. Такой метод проб и ошибок редко приводит к успеху. Почвы у всех очень разные- от голого песка до тяжёлой глины, и, главное, не подкормки, а изучение своей почвы и доведение её состава и структуры до нужного качества.